Простые самодельные садовые инструменты, хорошо себя зарекомендовавшие на практике, их достоинства и недостатки
Бороздки для посадки семян я делаю, а после посадки заравниваю специальным садовым совком. Однако каждая бороздка требует множества движений совком, а в результате получается неровной. Этот же инструмент можно назвать бороздователем. Идея его состоит в том, чтобы втыкать лезвие поперёк грядки и боковым движением отодвигать грунт, формируя бороздку. После посадки семян они покрываются грунтом аналогичным движением. Длина инструмента 33 сантиметра, так что на бороздку в грядке шириной 1 метр должно быть затрачено минимум 6 движений, что гораздо меньше, чем при использовании совка. Была мысль сделать инструмент ещё шире - 50 см или даже 1 метр, но при большой ширине может потребоваться большое усилие, грядка должна быть очень ровной, труднее сделать бороздку нужной глубины. Бороздователь испытан, отзывы положительные.
Этот инструмент я называю сажальной линейкой. При посадке семян раскладываю их по ячейкам, мелкие семена,
например, моркови в смеси с песком, затем сбрасываю их в подготовленную бороздку, одним движением
засеваю метровый рядок. В зависимости от требуемой густоты посева можно ложить семена в каждую ячейку
или через одну или две. Линейка удобна тем, что её можно положить перед собой и раскладывать
семена, что гораздо комфортнее, чем корячиться над рядком, засевая семена по одному.
Также ей удобно мерить расстояния, например, при делании бороздок. Многолетний опыт работы с этой линейкой показал, что не из всех посеяных ею семян вырастают растения. Причиной этого может быть и невсхожесть семян, и слишком глубокая их заделка, и то, что семена не могут развиться в растения из-за растущих на этом месте сорняков. Можно ложить семена "с запасом", но, если все они попадут в то место, где есть корень сорняка, сорняк "забьёт" их все, а если все семена прорастут, придётся их прореживать, что трудоёмко и неприятно, если растения расположены очень близко. Решение мне видится в том, чтобы сделать линейку с более частым расположением ячеек, например, каждые 2 сантиметра, и раскладывать семена в ячейки пинцетом. Впоследствии придётся сделать прореживание, но оно будет не столь трудоёмким. Ручку линейки можно сделать вдоль линейки, а не поперёк, как на фото, можно расположить её в начале линейки, а не в середине.
Дальнейшее развитие концепции сажальной линейки - перемещаемый контейнер, в который в два ряда помещается 8 полуметровых линеек. Ячейки в линейках я сделал через 2.5 сантиметра. Диаметр ячеек 18 мм., что позволяет не напрягаясь ложить в них семена. Линейки узкие, что позволяет обойтись без ручки. Они пронумерованы, что позволяет запоминать, в какую из них какие семена помещены. Контейнер позволяет заряжать линейки в комфортных условиях, например, дома за столом, а затем перевезти их в сад, а там - на грядку. Помещать семена в ячейки можно пинцетом, или отсыпать некоторое количество семян на плоскость (картонку, бумажку), и сдвигать их оттуда в ячейки палочкой (например, спичкой).
Вертикальные детали ручки выполнены из длинных болтов диаметром 8 мм., что позволило сделать фиксатор вертикального перемещения линеек (чтобы они не подпрыгивали на ухабах, что может привести к высыпанию семян). Состоит этот фиксатор из металлической пластинки с отверствием, зажатой между двумя гайками с барашками. Когда надо доставать линейки, верхняя гайка откручивается немного вверх, нижняя тоже, затем пластинка поворачивается вдоль контейнера и фиксируется гайкой в этом положении. Фиксаторы горизонтального перемещения выполнены из жести. Смотрящие наружу их части скошены, чтобы при переноске случайно не порвать одежду. При перевозке контейнера на дальние расстояния верхние линейки в каждом ряду покрываются крышками из гетинакса.
Линейки и сам контейнер покрыты яхтным лаком.
Если нет намерения перемещать контейнер на большие расстояния, а только по садовому участку, его можно сделать более простым и менее компактным.
Лезвие этого полольника сделано из старой двуручной пилы. Оно тонкое, его легко затачивать,
сталь очень прочная, легированная. Ширина 33см. Полольник хорош тем, что за один взмах проходит
широкую полосу. Он несколько тяжеловат, но я это не считаю недостатком, своей тяжестью он хорошо
рубит сорняки и бурьян. Конечно, таким полольником не везде можно прополоть, он "работает по площадям". И ещё. Поскольку лезвие полольника направлено к работающему, надо быть осторожным, чтобы случайно не рубануть по ноге.
Для сравнения, другой полольник. Я его, правда, не сам придумал, а сделал по описанию в журнале
"Наука и жизнь" №6 за 1994 год. Хотя по производительности этот полольник
в несколько раз уступает предыдущему, я им тоже иногда пользуюсь, так как он хорошо подрезает корневища сорняков.
Вот вам ещё пара полольников. Садоводы , конечно, узнают в них лезвия плоскорезов.
У плоскорезов
слабое место - ручка. Моя сломалась через пять минут работы, и я сделал, что вы видите на фотографии.
Это, конечно, не бог весть какое изобретение, но ими очень удобно делать "тонкую" прополку в тех местах,
куда не пролезет другой полольник. Конечно, длинную ручку к ним уже не приделаешь, приходится вставать
на корточки, но ведь можно купить другой плоскорез и использовать его с длинной ручкой.
Если работать в междурядьях полольником, какой на предыдущем изображении, надо быть очень внимательным, чтобы случайно не сбрить растения, которые вы выращиваете. Можно работать несколько более расслабленно, если перед прополкой в междурядье отгородить с двух сторон рядки с культурными растениями вот такими приспособлениями. Можно назвать их "бордюрами", "ограничителями", или "защитой от дурака". Также они позволяют несколько приподнять над землёй лежащие на ней листья культурных растений, чтобы пройти под ними полольником. Приспособления пока не испытаны, надеюсь испытать в этом сезоне.
Для защиты рассады от заморозков используют укрывные материалы. Однако желательно, чтобы материал не касался защищаемых растений, чтобы наружный холодный воздух не подморозил их. Я попробовал сплести из алюминиевого провода каркасы. Один каркас может защищать одно особо ценное растение. Два или несколько расположенных на некотором расстоянии друг от друга каркасов могут обеспечивать приподнятое положение укрывного материала. Можно связать каркасы натянутыми верёвками, которые также будут поддерживать материал. Каркас плетётся при помощи приспособления, что на фотографии, состоящего из куска фанеры и шпенёчков, напиленых из гвоздей. На грунте каркас удерживается двумя крючками, подобным тем, что используются для натяжки палаток, или камушками. Состоит каркас из пяти кусков провода: кольца - основания, трёх сдвоенных рёбер и связывающего наверху рёбра небольшого куска. Провод использовал сечением 4 мм. 2. Он гибкий и легко плетётся, но каркас получился достаточно жёсткий и упругий. Стоимость ушедшего на него провода (примерно 3.5 метра) равна стоимости поездки на общественном транспорте в нашем не самом дорогом в этом отношении городе. Можно использовать на каркасы неизолированный провод. Каркасы я тоже пока не испытал.
Когда-то давно меня интересовала тема сбора лекарственных растений. Тогда я сделал эту лопатку, чтобы брать её с собой в лес и выкапывать интересные корневища. Теперь же я пользуюсь ей, чтобы вносить гранулированный птичий помет и удобрение "Биогумус" под кусты и деревья. Лопатка позволяет внести удобрение внутрь почвы без перекопки. Я заглубляю лопатку на 10 - 15 см. в землю, затем отгибаю её и бросаю в образовавшееся отверствие горсть удобрения.
Это инструмент для внесения минеральных удобрений без перекопки. Ему я посвятил отдельную страницу.
Бороздки для посадки семян я делаю, а после посадки заравниваю специальным садовым совком. Однако каждая бороздка требует множества движений совком, а в результате получается неровной. Этот же инструмент можно назвать бороздователем. Идея его состоит в том, чтобы втыкать лезвие поперёк грядки и боковым движением отодвигать грунт, формируя бороздку. После посадки семян они покрываются грунтом аналогичным движением. Длина инструмента 33 сантиметра, так что на бороздку в грядке шириной 1 метр должно быть затрачено минимум 6 движений, что гораздо меньше, чем при использовании совка. Была мысль сделать инструмент ещё шире - 50 см или даже 1 метр, но при большой ширине может потребоваться большое усилие, грядка должна быть очень ровной, труднее сделать бороздку нужной глубины. Бороздователь испытан, отзывы положительные.
Этот инструмент я называю сажальной линейкой. При посадке семян раскладываю их по ячейкам, мелкие семена,
например, моркови в смеси с песком, затем сбрасываю их в подготовленную бороздку, одним движением
засеваю метровый рядок. В зависимости от требуемой густоты посева можно ложить семена в каждую ячейку
или через одну или две. Линейка удобна тем, что её можно положить перед собой и раскладывать
семена, что гораздо комфортнее, чем корячиться над рядком, засевая семена по одному.
Также ей удобно мерить расстояния, например, при делании бороздок. Многолетний опыт работы с этой линейкой показал, что не из всех посеяных ею семян вырастают растения. Причиной этого может быть и невсхожесть семян, и слишком глубокая их заделка, и то, что семена не могут развиться в растения из-за растущих на этом месте сорняков. Можно ложить семена "с запасом", но, если все они попадут в то место, где есть корень сорняка, сорняк "забьёт" их все, а если все семена прорастут, придётся их прореживать, что трудоёмко и неприятно, если растения расположены очень близко. Решение мне видится в том, чтобы сделать линейку с более частым расположением ячеек, например, каждые 2 сантиметра, и раскладывать семена в ячейки пинцетом. Впоследствии придётся сделать прореживание, но оно будет не столь трудоёмким. Ручку линейки можно сделать вдоль линейки, а не поперёк, как на фото, можно расположить её в начале линейки, а не в середине.
Дальнейшее развитие концепции сажальной линейки - перемещаемый контейнер, в который в два ряда помещается 8 полуметровых линеек. Ячейки в линейках я сделал через 2.5 сантиметра. Диаметр ячеек 18 мм., что позволяет не напрягаясь ложить в них семена. Линейки узкие, что позволяет обойтись без ручки. Они пронумерованы, что позволяет запоминать, в какую из них какие семена помещены. Контейнер позволяет заряжать линейки в комфортных условиях, например, дома за столом, а затем перевезти их в сад, а там - на грядку. Помещать семена в ячейки можно пинцетом, или отсыпать некоторое количество семян на плоскость (картонку, бумажку), и сдвигать их оттуда в ячейки палочкой (например, спичкой).
Лезвие этого полольника сделано из старой двуручной пилы. Оно тонкое, его легко затачивать,
сталь очень прочная, легированная. Ширина 33см. Полольник хорош тем, что за один взмах проходит
широкую полосу. Он несколько тяжеловат, но я это не считаю недостатком, своей тяжестью он хорошо
рубит сорняки и бурьян. Конечно, таким полольником не везде можно прополоть, он "работает по площадям". И ещё. Поскольку лезвие полольника направлено к работающему, надо быть осторожным, чтобы случайно не рубануть по ноге. 
Для сравнения, другой полольник. Я его, правда, не сам придумал, а сделал по описанию в журнале
"Наука и жизнь" №6 за 1994 год. Хотя по производительности этот полольник
в несколько раз уступает предыдущему, я им тоже иногда пользуюсь, так как он хорошо подрезает корневища сорняков.
Вот вам ещё пара полольников. Садоводы , конечно, узнают в них лезвия плоскорезов.
У плоскорезов
слабое место - ручка. Моя сломалась через пять минут работы, и я сделал, что вы видите на фотографии.
Это, конечно, не бог весть какое изобретение, но ими очень удобно делать "тонкую" прополку в тех местах,
куда не пролезет другой полольник. Конечно, длинную ручку к ним уже не приделаешь, приходится вставать
на корточки, но ведь можно купить другой плоскорез и использовать его с длинной ручкой.
Если работать в междурядьях полольником, какой на предыдущем изображении, надо быть очень внимательным, чтобы случайно не сбрить растения, которые вы выращиваете. Можно работать несколько более расслабленно, если перед прополкой в междурядье отгородить с двух сторон рядки с культурными растениями вот такими приспособлениями. Можно назвать их "бордюрами", "ограничителями", или "защитой от дурака". Также они позволяют несколько приподнять над землёй лежащие на ней листья культурных растений, чтобы пройти под ними полольником. Приспособления пока не испытаны, надеюсь испытать в этом сезоне.
Для защиты рассады от заморозков используют укрывные материалы. Однако желательно, чтобы материал не касался защищаемых растений, чтобы наружный холодный воздух не подморозил их. Я попробовал сплести из алюминиевого провода каркасы. Один каркас может защищать одно особо ценное растение. Два или несколько расположенных на некотором расстоянии друг от друга каркасов могут обеспечивать приподнятое положение укрывного материала. Можно связать каркасы натянутыми верёвками, которые также будут поддерживать материал. Каркас плетётся при помощи приспособления, что на фотографии, состоящего из куска фанеры и шпенёчков, напиленых из гвоздей. На грунте каркас удерживается двумя крючками, подобным тем, что используются для натяжки палаток, или камушками. Состоит каркас из пяти кусков провода: кольца - основания, трёх сдвоенных рёбер и связывающего наверху рёбра небольшого куска. Провод использовал сечением 4 мм. 2. Он гибкий и легко плетётся, но каркас получился достаточно жёсткий и упругий. Стоимость ушедшего на него провода (примерно 3.5 метра) равна стоимости поездки на общественном транспорте в нашем не самом дорогом в этом отношении городе. Можно использовать на каркасы неизолированный провод. Каркасы я тоже пока не испытал.
Когда-то давно меня интересовала тема сбора лекарственных растений. Тогда я сделал эту лопатку, чтобы брать её с собой в лес и выкапывать интересные корневища. Теперь же я пользуюсь ей, чтобы вносить гранулированный птичий помет и удобрение "Биогумус" под кусты и деревья. Лопатка позволяет внести удобрение внутрь почвы без перекопки. Я заглубляю лопатку на 10 - 15 см. в землю, затем отгибаю её и бросаю в образовавшееся отверствие горсть удобрения.
Это инструмент для внесения минеральных удобрений без перекопки. Ему я посвятил